rechargement 45/70

Le recuit sert à ramollir le laiton au niveau du collet pour éviter qu'il ne se fende à force de tirs ( élargissement) et recalibrage. (Retreint).

Que ce soit à la PSF ou à la PN , le collet de chaque étui (si l'on ne recalibre comme moi que le collet) subit ces variations d'élargissement (au diamètre de la chambre) puis de rétreint par le recalibrage .

Au bout de quelques tirs, le recuit disparaît et le collet passe de malléable à écrouissant. Ce sont les phases tirs/recalibrages qui redonnent cette propriété originelle au laiton .

L'autre type de recuit est pour permettre de déformer un  étui de manière à le modeler via les outils correspondants pour en obtenir une autre forme et à un calibre different. Ce recuit peut être fait sur une plus grande surface de l'étui pour faciliter la déformation.

Je ne serais pas aussi catégorique sur l'utilisation ou non de la PSF dans un étui quasi totalement recuit.

Pourquoi  ?

Tout simplement parce que le fire forming est une forme d'emboutissage et qui se faisant, enlève de l'élasticité à la partie du laiton qui vient de subir cette déformation par l'utilisation de l'outil de recalibrage.

Ceux qui ont déjà eu recours à cette technique savent qu'il faut parfois redonner un coup de chauffe au laiton pour parfaire le fire forming.

Dans le cas d'un étui où c'est juste le collet qui a subit un recuit, je tir indifféremment  PSF et PN en alternance et sans aucun problème. Je procède à des recuits pour garder le collet malléable et éviter qu'il ne se fende trop vite.

Ne pas oublier que pour certaines formes d'etuis ceux-ci s'étirent ou se rallongent ce qui a pour effet d'amincir l'épaisseur de l'étui. Ils finissent par se fendre   ... dans ce cas précis  la longueur des étuis est à aussi à surveiller.

bonsoir Hondo
nous parlons de 45/70 dont les douilles sont droite et dépourvu de collet je suis d'accord avec toi pour du 30/30  et autres  calibre de carabine  

michel a écrit:

bonsoir Hondo
nous parlons de 45/70 dont les douilles sont droite et dépourvu de collet je suis d'accord avec toi pour du 30/30  et autres  calibre de carabine   

Bonjour Michel désolé de te contredire mais qu'un étui soit droit ou bouteille il a toujours un collet  tu dois confondre avec l'epaulement de l'étui bouteille...,les étuis 45/70 sont plutôt coniques mais c'est un détail. (pas grave tout le monde peut se tromper)

Tiens regarde ce lien ci-dessous . Une bonne révision de vos classiques est nécessaire élève Michel :     ( je blague ) 
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Bonsoir Michel,

Citation :

Pour recuire une douille (pas de fireforming ) on plonge la douille ¼ de sa hauteur dans de l’eau et on chauffe au rouge sombre avec un chalumeau camping gaz après 4 ou 5 tir elle seras de nouveau écrouit

Mis à part le fait qu'il s'agisse de faire un revenu ou un recuit sur les collets (ou les extrémités si cela plaît plus à certains), le laiton ne doit jamais être monté au rouge pour une raison simple: à ces températures le zinc qui est un des constituants du laiton est détruit et par voie de conséquence cela crée une diminution de la qualité du laiton au niveau de ce revenu...

Le fireforming je n'en ai jamais fait, par contre du recuit de collets oui et je sais aussi qu'il ne faut jamais chauffer le laiton au rouge et que si on veut faire un bon revenu ou recuit du laiton on ne devrait pas dépasser les 500°C (fusion à ~900°) et 250°C suffisent pour une détente simple...

J'ai souvent pratiqué cette façon de faire à l'eau à l'époque à laquelle je tirais aux armes modernes et à la PSF (c'est très loin et sur des étuis droits) mais je n'ai jamais monté un collet au rouge, par contre on peut parfaitement monter le cuivre au rouge sombre (pas plus parce qu'il est rarement pur et le plus souvent allié) mais pas au rouge cerise tt de même puisqu'il ne contient ni zinc et autres métaux (laitons) ni étain plus zinc plus plomb, béryllium etc (bronzes)...

Toutes ces considérations mises à part il n'y a donc aucune contre indication à se servir d'étuis qui auront été recuits pour tirer à la PN et sur lesquels un nouvel écrouissage se refera en quelques tirs ce qui au départ, je crois, était dans la question, seul truc bien faire gaffe à l'allongement qui est différent entre le métal dur et élastique et le métal ramolli par un revenu...

En ce qui concerne l'éventuel vide aérien dans l'étui je ne pense pas que cela représente un réel danger avec la PN car il sera réduit de tte façon: avec ma Sharps quand je décide de tirer sans cartouche et juste balles/plomb je ne m'inquiète pas de ce détail et je suis certain qu'il doit bien y avoir deux ou trois cc de vide entre la balle et la poudre...

Merci Michel et Hondo pour ces précisions utiles...

De rien Oglala le partage de nos connaissances c'est toujours un plaisir entre passionnés et c'est enrichissant. Tu viens justement de me rappeler la bonne température de chauffe. Merci

bin j'en ai fait couler de l'encre ,merci pour toutes ces réponses

ça y est ma Sharps est arrivée ,superbe carabine ,superbe finition ,il me tarde d'aller l’essayer  

Bonsoir,

Si c'est encore d'actualité, voici mon rechargement PN pour courte distance. Économe en PN... mais pas en temps de confection.

Avertissement :
Ce rechargement fonctionne dans mon arme avec mes composants. A vous d'adapter à votre arme. Rechargez en respectant les règles de sécurité. AUCUN espace libre ou " vide d'air " ne doit être présent dans la cartouche finie.

Si à un moment du rechargement vous avez un doute.... c'est qu'il n'y a pas de doute ! : il faut arrêter, vérifier, comprendre, et ne pas hésiter à se faire aider.


Il faut avant tout avoir la longueur max de la cartouche permettant d'avoir un contact franc du projectile avec les rayures du canon.
Il est aussi très utile de connaître le diamètre du canon à fond de rayure.

- Étui (Winchester) 45-70 formé aux côtes de la chambre, dont la longueur est inférieure à la côte maximale.
Optionnel : recuit collet (7 à 8 secondes avec ma lampe à souder. On voit un anneau bleu descendre.). L'étui tourne lors du recuit ( étui placé dans un tube, lui-même fixé sur une perceuse sans fil). Je ne recuis jamais au rouge comme parfois préconisé.

- Amorce Large Rifle standard (winchester)

- Un carré ou rond découpé dans du papier à rouler les cigarettes placé au fond de l'étui afin de protéger le canal du puit d'amorce des poussières et grains de PN pouvant s'y glisser.

- Poudre noire FFFG (50 gr / 3,20 g de PNF2) descendue lentement au drop-tube d'un mètre.

- Une rondelle de carton fin (calendrier fin d'épaisseur 0,3 mm environ ou à défaut carton de paquet de clope... Moi je ne fume plus... je laisse ça à mon Rolling-Block) placée sur la PN.

- Compression légère (2mm) avec un compression die bricolé à partir du poussoir de balle d'un recalibreur Lee en 457. Ceci afin d'avoir la même hauteur de colonne de poudre d'une cartouche à l'autre.

- Un grease cookie de 4 mm relativement mou (cire d'abeille / suif / huile... je n'ai plus les proportions en tête). Le percer avec une aiguille sitôt descendu dans l'étui afin de chasser l'air prisonnier en dessous, sinon le cookie va remonter.
Ce cookie va être vaporisé au départ du coup et graisser le canon.

- Un second grease cookie de 4 mm (et oui, avec juste un peu plus de 3g de PN il y a de la place) relativement dur (40/60 suif/cire d'abeille). A percer de la même manière que le premier.
Ce cookie sert à l'étanchéité au cul de la balle (et aussi à graisser). Il est d'ailleurs parfois retrouvé en partie ( la partie centrale), collé à une bourre en carton décrite ci-dessous

- Sur ces cookies, on descend x rondelles de carton fort (calendrier d'environ 3 mm d'épaisseur). L'épaisseur totale est à calculer afin de n'avoir aucun vide dans l'étui, et une balle en contact franc avec les rayures.
Une ou plusieurs rondelles de cartons fin peuvent être ajoutées pour affiner le réglage.

- Une ultime rondelle de papier sulfurisé

- Une très très légère compression ( moins d'un mm ) pour uniformiser la hauteur restante dans l'étui et chasser tout espace d'air. Ne surtout pas compresser trop car la graisse du cookie mou pourrait migrer vers la PN.

- La balle en alliage mou ( plomb + 2 à 5 pcents d'étain) de 405 gr, dont les gorges sont remplies avec la même graisse que celle utilisée pour le cookie mou, est calibrée au même diamètre que le fond de rayures de l'arme ou 1 centième de pouce plus grand (dans mon cas calibrage à 0.459" pour un canon à 0.458").
Elle est descendue au doigt dans l'étui, au contact de la dernière rondelle de papier sulfurisé.

Si tout a été bien calculé, la balle est en contact rayures et AUCUN espace d'air n'est présent dans l'étui.

Pour une balle manufacturée, en plomb souvent bien plus dur, il est important que le diamètre de la balle ne soit pas inférieur au diamètre du canon en fond de rayures. Il y aurait risque d'emplombage et de perte de précision.

Cette cartouche n'est certainement pas la plus rapide à confectionner, mais elle à l'avantage de ne laisser aucun emplombage dans mon arme. Elle permet egalement d'enchaîner de nombreux tirs sans nettoyer grâce à la graisse qu'elle contient en abondance.

bonsoir
il n'y a rien a redire chercher mieux serai pinaillage !!!!!!!!!!!!      

merci ,je garde la recette sous le coude

pour le moment je recharge en psf  

Une petite astuce qui évite bien des tracas avec une arme neuve et des balles en alliage plomb : préparer le "tube" :

Dans une fiole mélanger Alox et white spirit à 50/50.
Passer deux ou trois patchs saturés de cette solution dans le canon.
Laisser sécher / évaporer quelques minutes
Puis passer un patch sec pour enlever le surplus.

Cela évite au plomb chauffé au cul par la poudre de coller au canon encore tout froid et sec ( car non lubrifié par la graisse contenue dans les gorges de la balle de la première cartouche) lors du/des tirs des premières cartouches.

A renouveler quand le canon est nettoyé "à blanc".

Bons tirs !

et pour faire son propre Alox 60% de cire d abeille et 40%de rustol,ça reviens moins cher meme si on en met pas beaucoup

buck john a écrit:

et pour faire son propre Alox 60% de cire d abeille et 40%de rustol,ça reviens moins cher meme si on en met pas beaucoup

au prix du rustrol et de la cire achet de l'alox

j ai la cire gratos ...ok mais le rustol si tu en prends un demi litre ça fait un beau volume quand tu achete l alox y en as pas lourd…. calcule bien et si tu en as trop (comme moi )tu en fait profiter les copains et si des gens que tu n aprecie pas t en demande tu leur vends comme ça tu retombe sur tes pates et ta conso est gratuite

buck john a écrit:

j ai la cire gratos ...ok mais le rustol si tu en prends un demi litre ça fait un beau volume quand tu achete l alox y en as pas lourd…. calcule bien et si tu en as trop (comme moi )tu en fait profiter les copains et si des gens que tu n aprecie pas t en demande tu leur vends comme ça tu retombe sur tes pates et ta conso est gratuite

Salut Buck le RUSTOL c 'est bien ce produit antirouille auquel tu fais allusion ?

oui c est bien celui la …...

buck john a écrit:

oui c est bien celui la …...

Ok merci Buck tu titilles ma curiosité.

Encore quelques questions si tu me le permets.

S'agit t'il réellement du mélange de ce produit avec la cire et qui donne l'alox du commerce ou c'est une recette maison ?  

Je suppose que ce produit antirouille doit probablement faire son effet dans le canon ?

c est une recette maison confié par un ami tireur et chimiste de metier ….je laisse le melange prendre un certain temps comme disait fernand plus on le laisse et plus il devient epais mais il fait le meme effet jeune que vieux…..et il en faut tres peu

buck john a écrit:

c est une recette maison confié par un ami tireur et chimiste de metier ….je laisse le melange prendre un certain temps comme disait fernand  plus on le laisse et plus il devient epais mais il fait le meme effet jeune que vieux…..et il en faut tres peu

Ok merci Buck et quel usage en fais tu quel est l'intérêt de ce mélange ?

je graisse mes boulets …..et tout ce qui se fait avec l alox….. meme les calepins y passent et ma foi ça marche pas mal ou du moins pas pire j ai fais des essais avec les minies et comme c était pas mieux(mais pas plus mal non plus)j ai continué avec la graisse rose de Dupré qui rentre mieux dans les gorges des ogives

c est vrai qu elle est a 25 euros mais je ne sais pas la fabriquer et elle est super …..si quelqu un a la recette je suis preneur….